Записки с Маргариты: часть третья

Наш новый приглашенный автор, тревел-журналист и путешественник Наталья Чайкова, продолжает рассказ о том, как изучала испанский язык на острове Маргарита. В один из дней она отправилась на jeep safari по острову, где встретилась «лицом к лицу» с морской звездой, побывала на «краю Земли» и едва не заблудилась в катакомбах пиратской крепости. Читаем!

По Маргарите – на колёсах

Маргарита – это остров солнца. Правда, сегодня утром здесь зарядил такой дождь, что подумалось, вода вот-вот затопит улицы, как это иногда случается в крупных европейских городах, а потом это всю неделю показывают по телевизору. Но Маргарите в мировые новости попасть не удалось. Получасовой шквал сменился ясным синим небом, а палящее солнце в какие-то пару часов снова до изнеможения высушило только возродившуюся землю.

Именно с такого погодного демарша и начался субботний день, на который было назначено джип сафари по острову для студентов школы испанского языка CELA. Все мы – всего 4 головы – собрались у входа в шоппинг-молл “Раттан” и нервно поглядывали на парковку: стрелка часов уже перешагнула за 9 утра, а обещанного «джипа без крыши» всё не было…

Наконец, на стоянку лихо вкатился, позвякивая железом, видавший виды рыжий джип и загорелый водитель весело выпрыгнул из кабины.

С Эли нам предстояло провести целый день. Он — наш шофёр, он же и гид. Владеющий пятью языками, в том числе немецким и французским, он привёл в полный восторг, соответственно, немца и француза. А вот нам с Леной пришлось выбирать: слушать экскурсию на английском или испанском. На русском Эли, как водится, не говорил.

…Чувствовать, как ветер хлещет по лицу и вдыхать полной грудью воздух свободы, стоя в открытой кабине джипа в то время, как он несётся по автобану, – это чертовски приятно. Жмуриться от обжигающего солнца и наспех надевать солнечные очки… И даже если с головы слетает кепка и её уносит далеко и бросает на пыльную дорогу – это не обидно, а даже весело.

Город цветов и уличных музыкантов

Нашим первым пунктом назначения был Ла Асунсьон – официальная столица штата Нуэва Эспарта, маленький колониальный городок, построенный ещё в 1500-х годах, затерянный в гуще тропической зелени и оберегаемый со всех сторон горами.

Проезжая по узким улочкам, попадаешь в эпоху тех времён: голубые, лиловые, жёлтые одноэтажные домики, где-то с уже облезшей краской, с высокими окнами, обрамлёнными фигурной решёткой. На каждой улице – непременно цветущий сад, а в парке можно встретить уличных музыкантов.

Я заметила, что в таких небольших латиноамериканских городках люди любят по выходным выставить стулья у своих дверей и в одиночестве или пригласив соседей, созерцать снующую мимо жизнь. Иногда они даже усаживаются ужинать прямо так, перед домом, включают музыку, пекут целую миску ареп и, начинив их маслом и сыром, жуют, посматривая по сторонам и громко болтают о чём-то своём, на певучем и эмоциональном кастельяно, щедро сдобренным только им самим понятными фольклорными словечками.

В борьбе за свободу

Наш путь лежал к крепости Санта Роза, самому, пожалуй, печально известному форту Маргариты благодаря разыгравшейся здесь драме. Во время Войны за Независимость Венесуэлы здесь держали в плену супругу главы восстания против испанской короны Хуана Баутиста Арисменди – 16-летнюю Луису. Беременная, она подвергалась жестоким пыткам, принуждаемая сказать, где прячется её муж. Ответившая испанцам угрюмым молчанием, вскоре прямо в темнице она родила ребёнка, который через какое-то время умер, не выдержав сырости и холода заключения. Затем Луиса была выслана в Испанию и только через многие годы, с уже поседевшими от времени волосами, ей довелось вернуться на Родину. Здесь, уже в свободной Венесуэле, она и нашла свой последний приют, с тех страшных времён так и не увидев больше своего мужа.

Пройтись по полутёмным катакомбам, увидеть темницы с выцарапанными на стенах непонятными знаками – всё это немного жутко, но в то же время захватывающе. И кто бы подумал, что из этой крепости, стоящей на вершине холма, и с которой открывается потрясающий панорамный вид на Ла Асунсьон, что прямо отсюда в город ведёт длинный подземный ход, прорытый в своё время повстанцами, соединяющий крепость Санта Роза и оплот религии и власти – старинную церковь Вирхен-дель-Валье. Благодаря героическому молчанию Луисы и чудовищной выдержке её мужа Хуана Баутиста Арисменди, испанцы так и не узнали об этом потайном ходе. И это дало мятежникам огромное преимущество в борьбе за независимость.

Витражи и белые голуби

Площадь перед церковью Вирхен-дель-Валье встретила нас толпами улыбающихся людей, пришедших на мессу целыми семьями, городком из палаток с местными сладостями и большой стаей белых голубей, снующих между высокими ажурными башнями собора. Где-то вдалеке божественно пела флейта…

Этот католический храм – один из старейших во всей Венесуэле, он был построен почти  450 лет назад, в 1570 году, и послужил моделью для других храмов, возведённых по всей стране в более поздние периоды.

Вирхен – так называют здесь Деву Марию. Вирхен-дель-Валье в прямом переводе означает «Дева Долины». Она считается покровительницей всей восточной Венесуэлы, а также Военно-Морского Флота и рыбаков. В церкви есть множество витражей с сюжетами о явлении Богородицы и о совершении ею всевозможных чудес. Фотографировать здесь не запрещено, но вот, увидев мою мини-юбку, один из прихожан забеспокоился и вежливо попросил выйти.

Мангровый лес

… Катер нёсся по бирюзовому водному простору лагуны, вспугивая рёвом мотора пеликанов и белых цапель – обитателей национального парка Ла Рестинга. Соединяющий Маргариту и полуостров Маканао, он является одним из красивейших мест Венесуэлы, где мне только довелось побывать.

Густой мангровый лес, где корни переплетаются в плотную сеть, а кроны деревьев образуют шатры и тоннели – это стоит того, чтобы на это посмотреть. Тихо плыть на лодке, отдавшись её инерции, перегнуться через борт и увидеть оживлённую морскую жизнь: снующих у поверхности воды стайки маленьких рыбок, забавных морских коньков и медлительных морских звёзд.

Настоящий аттракцион для туристов начинается тогда, когда лодочник бесцеремонно запускает руку в это живущее своей жизнью водное царство и выхватывает оттуда какую-нибудь зазевавшуюся морскую звезду. Бедняжка ёжится от страха, но, тем не менее, даёт повертеть себя в руках и сфотографировать.

На краю песков


Единственная просёлочная дорога вела нас к самому концу полуострова Маканао – пляжу Пунта Аренас. В переводе с испанского это означает «край песков» и название это полностью оправдывает себя: двигаясь уже почти по полному бездорожью, наш джип подскакивал на песчаных ухабах, чуть ли не подминая под себя кактусы, и только солёный бриз говорил о том, что мы скоро прибудем на место.

Здесь только море и ты. И ничего больше. Это пляж для тех, кто любит уединённость. И пусть, кроме тебя, здесь отдыхает ещё несколько семей, также приехавших на машинах, это совершенно не нарушает тишины и покоя, царящих на берегу и в воде. Здесь нет кораблей и лодок — взгляд устремлён в открытое море. Это не место для сёрферов и ныряльщиков – волн нет, а на песчаном глубоком дне ровным счётом нечего смотреть. Здесь только море и ты, и ничего больше.

 

Проголодавшиеся, уписывая свежеприготовленную рыбу и традиционный рис, мы наблюдали, как группа местных полицейских, дородных и весёлых, занималась, в общем-то, тем же самым, с тем только исключением, что по очереди они кормили из своих тарелок проворную обезьянку. Она самым наглым образом скакала от одного массивного плеча к другому и по-хозяйски копалась в чужой еде. Весёлых полицейских это приводило в полный восторг, однако вряд ли бы они также обрадовались объективу моей камеры, поэтому он благоразумно остался закрытым, а затем вдоволь наснимал нашего пушистого друга, пока тот лакомился ворованными продуктами.

Край Земли и сувенирные магазины

Мы проезжали через маленькие бедные деревеньки на берегу моря.

- Чем здесь занимаются люди? – спросила я.

- Ловят рыбу и любят друг друга, — пояснил Эли, многозначительно показывая на разложенные на солнце сети и ватагу местных ребятишек.

Красный песок и высоченные кактусы, как из фильмов про Дикий Запад, перенесли нас куда-то в другое время. Обрывистый берег и бьющиеся о него тёмно-синие волны создали впечатление, что мы находимся на самом настоящем краю Земли. Это место так и называют. Из признаков пребывания человека здесь есть только пара сарайчиков со стенами и крышей из старых, проржавевших листов железа и несколько конструкций из деревянных жердей, которые местные с гордостью называют «сувенирными магазинами».

Здесь продают целые снизки всевозможных ракушек, которые ежедневно в больших количествах прибивает волнами к берегу.

Наша дружная команда:

День подходил к концу, и пришло время покинуть полупустынный и дикий полуостров Маканао с его холмистыми пейзажами и суровым морем. Наш путь лежал к форту Ла Галера, где большинство местных гидов обожает заканчивать свои экскурсии: с высоты старинной крепости любоваться красочным закатом и увидеть чарующий пейзаж вечернего Хуан Гриего – небольшого города с маленькой бухтой, усыпанной рыбацкими лодочками, на которых с наступлением сумерек также загораются крошечные дрожащие огоньки.

Похожие записи:

  • Nastia Aira

    На острове все пляжи с таким темным песком? Я знаю, что фото со вспышкой обычно делает все светлее и ярче, желтый песок кажется почти белым, но тот что на этих фотографиях кажется совсем темным. Может на соседних островах, которые под Маргаритой, ближе к материку песок светлее? Или на Лос Рокес?

    • http://isla-margarita.ru/ Екатерина Кантовская

      На Маргарите есть разные пляжи. Самый белый песок на пляже Эль Агуа и Паргито, на других он более золотистый. Но все относительно, на соседнем острове Коче песок белее, чем на Маргарите, а на Лос Рокес, белее, чем на Коче ;)